Автор: Перед любым ремонтом или сборкой двигателя все детали тщательно осматриваем на предмет износа или повреждений, особое внимание уделяем состоянию картера двигателя и резьбовых соединений. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Фотоотчет: Ремонт картера двигателя скутера
Далее, тщательнейшем образом отмываем детали двигателя, прочищаем все масляные каналы (отмечен стрелкой на первом фото, второй канал находится там-же только в другой половине картера), покупаем новый комплект прокладок и сальников (обязательное условие для качественного ремонта), укладываем двигатель на дощечки так чтобы валы висели в воздухе и не мешали работе.
Двигатель который мы сегодня будем ремонтировать, был изначально в хорошем состоянии, были только сильно изношены подшипники коленчатого вала и сломана возвратная пружина вала переключения передач. Поэтому, весь ремонт будет заключаться в установке новых подшипников, сальников и прокладок с последующей сборкой двигателя. Все подробности по разборке данного двигателя вы найдете в статье: Фотоотчет: Разбираем двигатель мотоцикла Восход-3М
Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3М» начинаем с установки в картер коренных подшипников коленчатого вала.
Устанавливаем в обе половинки картера стопорные кольца, затем туда-же при помощи оправки устанавливаем коренные подшипники.
Чтобы коленчатый вал «встал» ровно по центру кривошипной камеры, то есть расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры было одинаковым с обеих сторон. Нам нужно, до его установки в двигатель произвести некоторые замеры штангенциркулем.
Итак, берем штангенциркуль и с помощью нутромера поочередно измеряем глубину кривошипной камеры.
Смотрим что получилось и записываем значение в тетрадь.
Вторую камеру измеряем точно также и записываем значение в тетрадь, после всех проделанных измерений складываем оба значения и прибавляем к нему толщину прокладки, прокладка у меня будет самодельная из паронита толщиной 0,6мм поэтому, к сумме значений глубины кривошипных камер прибавляем еще значение равное: 0,6мм.
В итоге получилось вот что: 26мм + 26,5мм+0,6мм=53,1мм, смело округляем сумму значений до: 53мм.
Теперь измеряем, толщину самого коленчатого вала, как вам видно на фото, толщина данного коленчатого вала составляет ровно 50мм.
Делаем последний подсчет: из первого значения вычитаем второе 53мм-50мм=3мм, теперь получив разность этих двух значений делим ее на два и получаем точное расстояние между щекой коленчатого вала и стенкой кривошипной камеры: 3мм/2=1,5мм что как говорится и требовалось доказать. Качество советских мотоциклов всегда оставляло желать лучшего поэтому, ваши цифровые значения могут существенно отличатся от приведенных в статье.
Следует отметить: коленчатый вал в новые подшипники заходит с большим усилием, что само собой создает не свойственную осевую нагрузку на шарикоподшипники (если его устанавливать по колхозному), а они очень этого не «любят» и после такого «издевательства» быстро выходят из строя. Плюс ко всему если устанавливать коленчатый вал «классическим колхозным способом» , молотком заколачивая его в половину картера, есть большой риск нарушения соосности цапф коленчатого вала, а это не есть хорошо.
Чтобы обезопасить детали двигателя от вышеописанных нагрузок коленчатый вал в двигатель желательно устанавливать с помощью приспособлений которые позволяют полностью исключить все несвойственные нагрузки на детали двигателя.
Предварительно вставляем коленчатый вал в левую половину картера, чтобы шатун не выскочил из своего рабочего места: вставляем в верхнею головку шатуна щепку, щепка становится между шпилек и не дает шатуну вращаться по кругу. Если этого не сделать, то при установке коленчатого вала шатун может попасть на плоскость картера и погнутся.
Переворачиваем двигатель, накручиваем на цапфу две сваренные между собой гайки, гайки к сожалению придется искать с разным шагом резьбы: одна М12 шаг 1,5 другая М12 шаг 1,75 (под строительную шпильку)и сразу-же в гайку вкручиваем подходящий кусок строительной шпильки.
Ищем подходящею втулку которая будет давить на внутреннею обойму подшипника (именно на внутреннею), для этой цели вполне можно приспособить какой-нибудь сантехнический сгон.
Втулка у вас должна давить именно на внутреннею обойму подшипника, слишком большая втулка при работе может соскочить и попасть на сепаратор, так что вы уж постарайтесь подобрать подходящею.
Втулка на обойму подшипника должна ложится примерно вот так.
Устанавливаем втулку на внутреннею обойму подшипника.
Одеваем на втулку подходящею по диаметру шайбу.
Ставим на шайбу кусок трубы с наваренной на торец шайбой, накручиваем на шпильку гайку, одной рукой придерживая трубу другой закручиваем гайку на шпильке.
Затягиваем коленчатый вал до тех пор пока расстояние между щекой и стенкой кривошипной камеры не будет составлять 3-4мм, затем разворачиваем двигатель, берем щуп соответствующей толщины, в нашем случае толщина щупа должна быть 1,5мм, если нет подходящего щупа, то можно использовать одновременно несколько сложенных щупов.
Вставляем щуп или несколько щупов между стенкой кривошипной камеры и щекой коленчатого вала и «прессуем» коленчатый вал пока щуп не будет перемещаться с легким усилием.
После окончательной установки коленчатого вала в половину картера, собираем КПП, как собирается КПП подробно написано в статье: Фотоотчет: Собираем КПП (коробку) мотоцикла Восход-3М, обезжириваем поверхности картера, немного выбиваем наружу направляющие втулки картера (примерно на 4-5 мм), укладываем новую прокладку (можно на герметик), одеваем на цапфу коленчатого вала вторую половину картера, и точно также при помощи приспособления соединяем половинки картера.
Ложем втулку, на втулку шайбу, цепляем коленчатый вал с помощью болта крепления ротора генератора за шпильку одеваем на все это дело трубу и стягиваем половинки картера.
Во время выполнения этой работы не перетяните коленчатый вал, иначе он у вас «уйдет» от центра или деформируется, подтяните его так чтобы половинки только коснулись друг друга и хватит. Окончательно стяните их штатными болтами. Стяжные болты следует закручивать крест накрест, в несколько этапов. Сначала затягиваем болты с небольшим усилием, потом усилие затяжки немного увеличиваем, и на третьем «круге» затягиваем что говорится от души.
Устанавливаем маслонаправляющею шайбу и за ней туда же ставим сальник. Перед установкой сальника не забываем смазывать его кромки моторным маслом.
Переворачиваем двигатель и точно также устанавливаем маслонаправляющею шайбу и сальник.
Маслонаправляющея имеет выпуклую форму очень напоминающею тарелку, выпуклую часть при установке ориентируем к коленчатому валу.
Устанавливаем маслоотражающею шайбу и туда же при помощи оправки устанавливаем подшипник.
Посмотрите теперь как «четко» по центру «стоит» коленчатый вал, такой центровки вы никогда не добьетесь если будите забивать его молотком. Такая работа всегда говорит о высоком уровне мастера сделавшего ее.
Теперь можно сказать что двигатель собран. Осталось лишь установить механизм кикстартера, корзину сцепления, генератор, поршневую.
Поршневая на это двигатель устанавливается по тем же самым принципам что и на двигатель скутера или мотоцикла 2т, поэтому смысла в подробностях описывать эту работу нет, в статье: Фотоотчет: Основные этапы установки поршневой двухтактного скутера в подробностях изложены основные моменты по установке поршневой на двигатель 2т.
Админ, не подскажеш как правильно «затянуть» ЦПГ ? Есть ли какие-нибудь хитрости в этом деле ?
Я когда менял прокладку под головкой цилиндра постоянно видел подтек масла, хотя вроде закручивал прилично. Уж через чур(за пределы дозволеного) закручивать боюсь, так как на первом 2-х тактном скутере я по причине усиленного приложения сил, сломал шпильку. Щас с этим делом я стараюсь быть осторожнее.
Кстати, есть ли какой-нибудь инструмент, гайковерт скажем для таких дел, у которого есть регулировка момента затяжки, простецкий какой-нибудь ? Не думаю что китайцы собирают и обтягивают все скутера вручную.
Евгений, ни каких хитростей в этом деле нет. Для того чтобы не «сорвать» шпильку или не дотянуть гайку, пользуйтесь динамометрическим ключом, я сам им пользуюсь просто, я не стал пока освещать эту тему, по очень простой причине: ключ этот очень дорогой и не каждый будет его покупать ради разовой работы.
В общем покупаете ключ (если есть желание), выясняете класс прочности конкретного болта или шпильки которую будите затягивать (класс прочности шпилек блока цилиндров обычно составляет: 10,9), подставляете это значение в таблицу: «общие моменты затяжки резьбовых соединений», далее в таблице находите диаметр и шаг вашей резьбы, делаете поправку на смазку (сухая или смазанная резьба, очень важно учитывать это) и там же в таблице находите значение необходимого момента затяжки.
Обычно я исходя из табличных данных затягиваю гайки на ГБЦ скутеров таким моментом: резьбу М6 затягиваю моментом: 15(шпилька не смазанная) Н.М. Резьбу М8 затягиваю моментом: 37(шпилька не смазанная) Н.М. Все таблицы и классы прочности можете скачать в сети (без проблем).
Теперь о масле: причина подтекания масла не в плохой затяжке гаек а в том что поверхность ГБЦ деформированная и как вы ее не затягивайте толку не будет.Поможет лишь притирка или фрезерование поверхности, на сайте есть статья где эта работа описана в подробностях.
«волшебный» ключ у меня есть, да вот только пользоваться я им не спешу, так как опыт нужен, а по тренироваться по затягиванию гаек неначем. Если только свой скутер гробить.
Кстати я тут щас обдумываю покупку запчастей для скутера, так может и видео потом выложить о том как лучше собирать ЦПГ ? То что предлагают в интеренет, это исключительно для опытных дядек, которые каждый день перебирают моторы скутеров, а мой видеоурок будет как раз для новичков в этом деле.
Дело в том что при неравильной сборке ЦПГ можно и шатун погнуть(причем очень легко), или стенки цилиндра поцарапать, и можеть быть даже кольца сломать.
Евгений, дело ваше, я думаю не стоит снимать видео, так как его и так слишком много наснимали уже. Ну а там как говорится: хозяин-барин.
Вообще огромное спасибо!!!!! Очень помог!
Николай, не за что. Если будет время — заходите к нам еще.
Можно вопрос?) Прокладку надо герметиком смазывать, между половинками картера?
Николай, я лично, всегда сажу прокладки на герметик и не важно, что я ремонтирую: скутер, мотоцикл, КАМаз или трактор… Но если у вас картер ровный не побитый, то можно совершенно спокойно посадить его на обычную прокладку (обязательно новую) и без герметика. Дело вкуса как говорится, в любом случае оба варианта будут работать без особых проблем.
Понятно. Да я просто решил прокапиталить двигатель. Раньше это делал очень не аккуратно. Как говорится: по колхозному. Теперь сам желею.
Подшипников хватило на сезон. Сейчас подумал и решил сделать всё как полагается.
Закупаю всё необходимое. Ну вот наткнулся на ваш сайт. Очень хорошая статья!
Всё очень доходчиво и понятно. Как сделаю отпишусь, ну или если появятся вопросы тоже напишу. Большое спасибо.
Надо ли менять подшипники, если коленвал входит в них без особого усилия?)
Сергей, замена подшипников не поможет. Скорей всего, на цапфах вашего коленчатого вала уже есть выработка, поэтому он так легко заходит в подшипники. В любом случае, цапфы сначала нужно измерить микрометром и только после этого делать какие-то выводы. Сделайте промеры, если выработка есть — не беда. Коленвал можно отдать в гальванический цех, при каком-нибудь заводе (лучше всего оборонном) где их Вам, за символическую плату — покроют слоем хрома. Толщина цапф увеличиться, за счет чего восстановиться необходимый натяг между подшипником и цапфой.
Спасибо)проверю)
А каков диаметр внутренней обоймы подшипника на коленчатом вале?
Не помню, но любом случае он должен быть номинальным.
крутой отчет!!) меня интересует кикстартер, как его снять вал кикстартера для замены, пошагово, если можно))
Богдан, шо там его снимать?.. Снимите крышку сцепления потом корзину и все.
Спасибо, буду писать если будут с етим проблемы)
Вопрос по поводу левого сальника коленвала. Диаметр левой цапфы 20мм, а в приобретенном мной комплекте сальников размер левого сальника 18х47х10, при этом его заводской номер совпадает с номером старого сальника. Как это понимать?? Я приобрел неправильный набор сальников или так и должно быть?? Заранее спасибо!
Я честно говоря уже и не помню, какие на «Восходах» размеры сальников. Сверьтесь с каталогом.
Админ почему у меня не загружаются фото на вашем сайте???
Ваш текст@ Админ:
Админ, в статье не отображаются фото, «почини» пожалуйста :3
Админ, с фотками в статье беда, не отображаются, можно как-то пофиксить? Единственный нормальный мануал по восходовскому двигателю был, а теперь фоток нет(
как и чем вы отмыли двигатель???
Здравствуйте! спасибо за статью) оч помогла. У меня вопрос:
Получается с одной стороны двигателя 2 коренных подшипника на коленвалу а с другой один?
Добрый день. Есть не особо сильно разобранный движок Восхода 3М, проблема была — заклинило рычаг переключения передач и еще поршень в цилиндре «болтался как ….». Мотоцикл хотелось бы довести до ума, всё работало, за исключением указанного. Не подскажете где можно за разумные деньги отремонтировать и собрать движок Москве или области. Пишите в личку. Спасибо.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно приобрести съемники для запресовки\распресовки кв и подшипников?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер правого подшипника и сальника коленвала двиг Восход2
Доброго здоровья!А, Вы сами где живёте? В какой стране? Очень хотелось бы , чтобы Вы сделали мне такой же чудесный двигатель….
Cześć wszystkim. Chciałem tylko zgłosić że strona co jakiś
czas nie działa…
Можете подсказать как называется подшипник на вторичном валу восхода 3м? И размеры.