Автор: Не понимаю я этих конструкторов которые ставят в верхнею головку шатуна подшипники скольжения (имеются ввиду двигатели 2т у которых невозможно осуществлять смазку верхней головки шатуна под давлением). Зачем? Этому узлу двигателя и так достается по полной программе, высокая температура, дефицит смазки, значительные нагрузки, при таких условиях подшипник качения быстро выходит из строя. Есть же давно зарекомендовавшее себя с лучшей стороны решение заключающиеся в установке подшипника качения (сепаратора), так нет… Вот и приходится «счастливым» владельцам «совкоциклов» отдуваться за технические просчеты производителя.
Показывать в подробностях как меняется втулка на всех моделях мотоциклов, думаю нет смысла, поэтому покажу вам весь процесс на коленчатом вале от мотороллера «Муравей»
Итак, как мы видим втулка этого шатуна была жестко «отколхожена», так что, хочешь-не хочешь, а менять ее придется.
Рабочая поверхность «мягко говоря» далека от идеала.
Для выпрессовки старой втулки нам понадобится: длинная шпилька или болт с гайкой, несколько шайб, любая втулка или обрезок трубки, наружный диаметр которой немного меньше внутреннего диаметра головки шатуна, еще одна втулка внутренний диаметр которой немного больше наружного диаметра самой втулки.
С ролью втулки для выпрессовки у меня хорошо справилась головка на 12 которая с легкостью проходит через шатун. Продеваем болт через головку затем продеваем через шатун с другой стороны ставим еще одну втулку, одеваем шайбу и накручиваем гайку. У меня получилась примерно вот такая конструкция.
Затягиваем гайку.
Как видите «процесс пошел».
Пара минут работы и вуаля-втулка снята.
Теперь самое сложное-установка. Самое сложное в установке-это обеспечения максимального натяга в сопряжении двух втулок. Натяг надо постараться сделать максимально большим, иначе втулка может провернутся в головке шатуна и тогда все-«пиши пропало».
Для обеспечения необходимого натяга стык втулки надо подпиливать, потом пробовать устанавливать, смотреть как втулка себя «поведет», если много спилите втулка войдет в головку очень легко-что не допустимо. Ели спилите мало втулка при запрессовке деформируется.
Точных цифр при подпиливании стыка я вам не скажу, делаю все на глаз, бывает что необходимый натяг удается обеспечить только со второго третьего раза, поэтому я покупаю сразу несколько втулок, чтобы лишний раз не ехать в магазин. Иногда мне в продаже попадались втулки которые подпиливать не было никакой нужды — входили в шатун с очень хорошим натягом, но это редкость, в основном приходится пилить.
Стык я подпиливаю обычной ножовкой по металлу. Пришлось пилить два раза, сначала один проход, потом втулку легонько зажал плоскогубцами чтобы сошлись стыки и пропилил еще раз.
После подпиливания стыка, точно по такому-же принципу с помощью болта и шайб запрессовываем втулку на свое место, при запрессовке втулки старайтесь расположить стык по направлению к нижней головки шатуна.
Втулка оказалась немного шире шатуна, поэтому во время запрессовки уперлась в шайбу. Чтобы ее немного дожать с другой стороны я поставил втулку и немного поджал ее, чтобы с обоих сторон она выходила одинаково.
Надфилями пропиливаем окно для смазки.
Берем раздвижную развертку и не спеша понемногу начинаем калибровать отверстие, пока поршневой палец смазанный моторным маслом не будет заходить на свое место от усилия пальца руки.
Все хорошо, только соосности как добиться? Т. к. обычно отверстия нгш и вгш в шатунах под втулку не соосны, и соосность достигалась за счет соосного развертывания втулки, поэтому на заводских шатунах втулка может быть не равномерно развернута с разных сторон.